Pourquoi les gens de Jiang et Zhe sont passionnés d’Islande, ceux de Guangdong d’Bánh Cốc et les Taïwanais de Yi Wu ?

Avant de commencer l'article, je dois dire :

Le titre a ses limites, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une affirmation absolue. Les gens de Jiangsu et du Zhejiang n'ont pas seulement le goût des glaces islandaises, tandis que ceux de Guangdong n'aiment que les banques japonaises.

Faites cuire du thé pendant longtemps, vous remarquez un phénomène intéressant : les gens d'une région s'attachent à certaine colline ou région pour leur thé de l'arbre ancien.

Et pourtant, cette vénération semble ne concerner que les préférences de goûts personnels et non le prix du thé lui-même.

J'ai beaucoup d'amis des deux Guang, à chaque fois qu'on en parle, je suggère toujours le puissant Yungyong du Bao Leng, mais pour l'Ice Land de Lin Cang, je ne peux pas avoir un grand enthousiasme, j'ai l'impression que la saveur n'est pas aussi bonne que celle de Meng Hai. Certains amis ont même une idée fausse que le thé avec des notes amères a la base pour la transformation ultérieure.

Pourtant, beaucoup de amateurs de thé de Jiangsu et même plus au nord ont un penchant particulier pour le thé du Yunnan, qui est clair et a une fragrance directe, tandis que le thé des arbres anciens de Menghai leur semble trop lourd, avec souvent un goût amer.

Il y a quelques jours j'ai étudié l'histoire de l'Oolong "Formosa Oolong" ou "Yi Wu" et je me suis rendu compte que les Taïwanais y font un véritable culte, aujourd'hui encore.

Ces phénomènes m'ont sans doute intéressé car ils ont posé trois questions importantes liées au pu-erh.

因为我想尝试性地将这个问题讲清楚，所以写了这篇文章，虽然不一定能让所有人理解，但希望能给读者们一些对于山头古树茶更加深入的了解。

I、Pourquoi ces arbres anciens et monts célèbres qui sont des faux peuvent-ils toujours être vendus ?

Il est un arbre vivant de réputation mixte depuis sa naissance.

Ceux qui ont pu boire du vrai thé de la montagne, trouvent qu'il est le retour de l'art du thé et que c'est une expérience de dégustation parfaite ; mais ceux qui n'ont pas eu cette chance, ou les pessimistes, pensent que le thé de l'époque de l'ancienne dynastie est un attrape, une bulle, un simple jeu de mots.

On ne s'étonne pas que les autres dénigrent cela, car une fois passé par le centre commercial en ligne Tea City, on remarque de grandes enseignes qui allant de 9.90 à 9999 euros. D'après mes informations, 99% des gens devraient avoir l'impression claire que c'est un bluff, alors pourquoi les gens continuent-ils à acheter et à vendre ?

这涉及到名山古树茶的一个最大问题：品鉴无标准。

La plus grande absurdité de ce thé des monts célèbres et des arbres anciens est ici : vous dites à quelqu'un que les fèces ne peuvent pas être mangées, il dit : le chou de la patate douce, chacun a ses préférences !

Qu'est-ce que la dégustation sans critères de jugement ?

C'est qu'il est difficile pour les consommateurs de juger si cette tasse de thé vaut 10 euros, 100 euros ou 1 000 euros.

On dit souvent que les matériaux utilisés pour le pu-erh sont sans standard, que la technique de production est sans standard et que l'entreposage sans standard ; D'après ma compréhension actuelle du pu-erh, ces éléments ne peuvent pas avoir de norme. Peu de gens portent leur attention jusqu'à la fin et se mettent à la place des consommateurs pour comprendre : la construction d'un système de boissons au standard.

Sans critères de jugement, le consommateur ne peut pas faire la différence ; ce qui donne évidemment aux commerçants une grande latitude d'action, en commençant par un emballage de luxe et contenant uniquement des discours, c'est celui qui trompe mieux qui vendra plus de thé !

Deux - le système de la boisson est en désordre et c'est l'une des principales causes du fait que les faux produits envahissent le marché.

En réalité, ceux qui achètent les montagnes et les arbres anciens, qu'ils fassent de la thé ou ne le boivent pas, sont probablement les mêmes.

En d'autres termes, l'acheteur de 2022 sera probablement celui de 2023.

Ces gens savent probablement ce qu'il y a de précieux au sommet, ils ne sont pas dans le déni, ils ont leur propre système d'appréciation du goût pour juger la valeur de ce sommet.

Mais il y a si beaucoup de thé du Yunnan, que les montagnes et les arbres anciens qui poussent dans ces montagnes ont créé tellement de saveurs, qu'il existe des différences importantes entre les montagnes et les régions de production.

Différents sommets correspondent à différentes catégories de personnes ; les différentes catégories de personnes correspondent à différents systèmes de vinification.

Puisque chaque marque a ses propres normes de qualité et que les cercles se chevauchent, ce qui n'est pas sans pour autant être déterminé par une multitude d'normes, cela conduit naturellement à la confusion. Cela ressort notamment dans trois points.

1. La conversation est différente. Il est très possible que deux amoureux du thé, appartenant à des systèmes différents, puissent s'asseoir et discuter pendant plus d'une demi-journée avant de découvrir que le sentiment de soupçonner que vous décrivez et celui décrit par un autre ne sont pas la même chose, que les vapeurs du thé n'en font pas une. C'est-à-dire que, bien qu'ils boivent tous deux du thé et soient des connaisseurs en thé, leurs perceptions sur le thé diffèrent trop pour pouvoir s'entendre ;

2. L'accent n'est pas le même. Certains sont doués pour la saveur et l'arôme du thé, ils pensent que si une tasse de thé ne possède ni saveur ni arôme, elle ne vaut rien ; d'autres sont doués pour le goût sucré qui se transforme en eau et pensent que s'il n'y a pas de saveur sucrée profonde, un gout rafraîchissant de bouche, c'est une expérience de dégustation incomplète.

Vous ne pouvez pas boire le Yiwu de la même manière que vous buvez Mengku ou vice versa.

Car chaque région mise sur des qualités différentes. En prenant l'exemple personnel de mes goûts, j'ai commencé à boire du thé de Mengku (Yunnan), et lorsqu'on me présente ensuite le thé d'Yiwu, je trouve celui-ci fade et sans saveur, limpide mais pauvre en corps.

Et lorsque j'ai bu la théière de Wuyi pendant deux ou trois ans, je me suis rendu compte que le charme de ce thé n'est pas dans son goût mais dans sa voie d'eau, sa saveur.

3. Faire de la publipostage est en réalité créer du contenu et les diffuseurs de contenu sont eux-mêmes très désorganisés.

Faire du thé de la colline ancienne du mont est uniquement basé sur deux points : le contrôle qualité et les relations avec ses clients.

La capacité de contrôle détermine à quel point un marbre peut aller ; la qualité du cercle et le nombre d'individus au sein du cercle déterminent à quel point une marque de thé vieillissant peut vivre longtemps et être en bonne santé.

Quoi qu'il en soit, le contrôle de produit ou le cercle, on fait du contenu. Le contenu règne toujours. Cette phrase reste aussi actuelle aujourd'hui que hier, que ce soit pour une diffusion en direct, un article écrit, ou même des soirées en ligne, il faut toujours faire du contenu, quelle que soit la plateforme et la manière de vendre.

La quantité et la qualité des contenus sont sans doute l'une des principales causes de la confusion du système de produits consommables, le but de la création de contenu étant la vente, donner la parole à un produit. Et même si je suis compris dans le nombre de producteurs de contenu, il est rare qu'on fasse une évaluation objective sur les produits !

Trois, pourquoi les habitants de Jiangsu et Zhejiang aiment-ils l'Islande, ceux des deux Guang aiment-ils le Bénin, et les Taïwanais sont si fous de la Suisse ?

Sur la base de ces deux points, nous pouvons à nouveau comprendre le titre de l'article.

Je pense que les deux côtés ont une très grande influence sur la culture de consommation.

L'habitude de boire et la coutume alimentaire d'un endroit ont un grand rapport, les Taïwanais aiment les Yiwu, Banyan et Baicha sont adorés à Canton, tandis que dans le Nord des amateurs de thé préfèrent du thé congélateur.

Je pense que cela est lié aux habitudes alimentaires de chaque endroit et à la tradition du thé.

Les habitudes de boire le thé des taïwanais sont héritées du thé oolong de Minnan et du thé vert japonais, quelle que soit l'habitude transmise, ces deux thés ne se démarquent pas par leur senteur riche en strates, leurs infusions savoureuses et visuellement attrayantes ;

Mais les amateurs de thé du Nord préfèrent d'ailleurs l'Irlande, car leur habitude de boire du thé a été transmise par le thé à la fleur et le thé vert ; les caractéristiques de l'Irlande conviennent mieux aux mœurs de consommation des habitants du Nord.

Par exemple, les amateurs de thé des provinces du Sichuan et du Yunnan préfèrent plus souvent le Puerh à saveur puissante et aromatique ; cela peut aussi être lié aux coutumes alimentaires locales.

Il y a encore une autre facette qui se rapporte à l'évolution et à la promotion du Pu'er.

L'origine du thé à la montagne commence en fin des années 90, début du XXIe siècle, les Taïwanais recherchent l'ancêtre de l'antique thérope des Six Monts (Xue Shan), et se mettent à brûler facilement dans la vallée d'Yi Wu.

En 2000, la réforme des entreprises d'État a fait suivre une vague de talents du thé de Puerh sortis des grandes usines et a ainsi propulsé le développement du thé d'Heihe.

La dernière fois que le thé de Linzhi est apparu, il a progressivement étendu son marché à la province du Nord.